Erdbeeren – süße Verführung

Die einheimische Walderdbeere (Fragaria vesca), wertvoll für Wildbienen, Schmetterlinge, Hummeln und Fliegen, wurde in etliche Sorten eingekreuzt. Walderdbeeren wachsen ihrem natürlichen Standort entsprechend gern im Halbschatten und sind als Bodendecker unter Obstbäumen, Wildrosen oder Clematis geeignet. Gartenerdbeeren (Fragaria x ananassa) sind eine Kreuzung aus Chile-Erdbeere und Scharlacherdbeere. Von beiden gibt es Sorten, die einmal im Mai/Juni tragen, dauertragende Sorten, die für den Balkon interessant sind, weiße Erdbeeren, über einen Meter hoch werdende Kletter-Erdbeeren oder Hänge-Erdbeeren mit bis zu einem Meter langen Ranken. Es gibt bodendeckende, rosarot blühende, süße, essbare Zier-Erdbeeren, die auch für Halbschatten geeignet sind.

Erdbeeren wachsen auch mit wenig Licht, aber mit deutlich weniger Ertrag und Geschmack.

Pflege: Setzen Sie Erdbeerpflanzen ganzjährig an einen sonnigen, luftigen Platz mit gutem, humusreichem Boden. Der Abstand zwischen den Einzelpflanzen sollte 20 bis 30 Zentimeter betragen. In einen Kasten von 120 Zentimeter Länge passen maximal fünf Erdbeerpflanzen. Sie können noch Zwiebeln, Knoblauch oder schön blühenden Lauch dazwischen stecken. Achten Sie auf die richtige Pflanztiefe, das Herz der Erdbeerpflanzen bleibt über der Erdoberfläche. Beste Pflanzzeit für Erdbeeren ist Mitte Juli bis September. Grundsätzlich gilt: Je früher gepflanzt wird, desto höher ist der Ernteerfolg im nächsten Jahr. Gießen und düngen Sie regelmäßig. Erdbeeren sind frosthart. Nach drei Jahren lässt der Ertrag nach. Dann gewinnen Sie Ableger, indem Sie eine Ranke mit entstehendem Erdbeerpflänzchen (»Kindel«) der ertragreichsten, kräftigsten und gesündesten Mutterpflanze vorsichtig in ein neues Töpfchen mit frischer Erde drücken. Sobald die Setzlinge dann Wurzeln haben, können Sie die Ranke abtrennen. Traditionell werden Erdbeeren mit Stroh oder Häckselgut gemulcht. So liegen die Früchte trocken und faulen nicht. Auf dem Balkon ist das Mulchen nicht notwendig.

Erntezeit ist sortenabhängig von Juni bis Oktober. Nach der Ernte werden alle Pflanzen abgeschnitten, dabei das Herz nicht verletzen. Im Frühjahr treiben aus dem Herz neue Blätter. Kombinieren Sie mehrere Sorten mit unterschiedlichen Erntezeiten, dann verlängern Sie das Naschvergnügen.

Säulenobst

Für den Naschbalkon interessant sind schlanke Säulenbäume oder kleinwüchsige Minibäumchen mit Krone. Sie tragen meist schon ab dem zweiten Jahr Früchte mit normalen Maßen. Säulenobstbäume wachsen sehr langsam, kompakt und verzweigen sich kaum. Sie bilden keine Krone, sondern kurze Fruchtäste entspringen direkt am Stamm. Je mehr Seitenverzweigungen das Bäumchen hat, umso mehr Früchte wird es tragen. Bei ihnen müssen nur einige Apfelsorten nicht oder kaum in Form geschnitten werden, weil sie das Ergebnis einer Mutation, einer Spielart der Natur, sind, die erstmals 1960 durch Zufall in einer kanadischen Obstanlage entdeckt wurde. Die anderen Säulenobstbäume sind Weiterzüchtungen von schmalkronig wachsenden Bäumen. Bei ihnen sind deshalb regelmäßige Schnittmaßnahmen notwendig, um die Form beizubehalten. Mittlerweile werden in manchen Katalogen und Baumärkten alle Baumobstarten und gängige normal wachsende Apfelsorten als Säulen-, Zwerg- oder Minibaum angeboten, obwohl sie nicht die Gene für den schwachen kompakten Säulenwuchs in sich tragen. Bei Ihnen bekannten Apfelsortennamen sowie Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsichen und Süßkirschen müssen zweimal pro Jahr, Mitte Juni und Ende Februar, alle Seitentriebe konsequent und bedenkenlos auf 15 bis 20 Zentimeter zurückgeschnitten werden, um den typischen Säulencharakter zu erhalten! Durch das Kappen der Triebspitze bestimmen Sie die Höhe Ihrer Säule. Zwergobst wird nach der Ernte behutsam ausgelichtet.

Mittlerweile gibt es vom Säulenapfel (Malus domestica) ca. 200 Sorten. Sie sind alle robust, widerstandsfähig oder wenig anfällig bzw. teilweise auch resistent gegen Krankheiten wie Schorf und Mehltau, zum Teil auch gegen Feuerbrand. Das Wachstum hängt von der Sorte und von der Unterlage ab, auf die es veredelt wurde. Achten Sie beim Kauf auf eine schwachwüchsige Veredelungsunterlage (M26). Zur optimalen Platzausnutzung und Bedeckung des Bodens ist eine Unterpflanzung mit Kapuzinerkresse, Ringelblume, Studentenblume, Borretsch, Schmuckkörbchen oder Erdbeeren hübsch.

Pflege: Säulenbäume und Minibäumchen sind pflegeleicht und bevorzugen einen nährstoffreichen und durchlässigen Boden, der ausreichend bewässert werden sollte. Ein warmer, sonniger bis halbschattiger Standort ist nötig. Das Pflanzgefäß sollte mindestens 30 Liter umfassen, ein Balkonkasten ist auf Dauer nicht ausreichend. Umtopfen in einen größeren Kübel ist erst nötig, wenn Sie merken, dass sich der Baum trotz regelmäßigen Gießens und Düngens nicht mehr wohlfühlt, wenn die Wurzeln rund wachsen und Sie keine Erde mehr im Topf sehen. Dies machen Sie am besten nach dem Blattfall im Herbst. Oder Sie nehmen nach vier bis fünf Jahren den Baum einmal komplett aus dem Behälter heraus, stechen alle feinen Wurzeln ab, pflanzen wieder ein und füllen die Erde auf. Säulenobst sollte im Abstand von 50 bis 100 Zentimeter stehen. Enger ist möglich zur Bildung einer fruchttragenden Sichtschutzhecke, die auch vor zu viel Sonne schützt. Die Lebenserwartung gesunder, gut gepflegter Bäume liegt bei rund 20 Jahren.

Säulenobst blüht und trägt grundsätzlich jedes Jahr. Die Züchter haben Sorten ausgewählt, die nicht alternieren, also periodisch tragen: in einem Jahr ganz viele, im nächsten Jahr kaum Früchte.

Wenn im Juni Früchte abfallen, liegt das nicht an Ihrer Pflege, sondern der Baum entledigt sich überzähliger, schlecht befruchteter Früchte und jener, die er nicht ernähren kann. Meist hängen immer noch mehr als eine Frucht pro Blütenbüschel. Ist das der Fall, dünnen Sie pro Blütenbüschel auf eine Frucht aus. Dabei schneiden Sie den Stiel nicht an der Basis ab, sondern hinter der Frucht. So vermeiden Sie Schäden an den zukünftigen Früchten. Die Blüten für das Folgejahr werden während der Fruchtreife ausgebildet. Deshalb ist vorsichtige Handausdünnung wichtig.

Äpfel und Birnen sind selbst unfruchtbar, das heißt, sie können sich nicht selbst befruchten. Die Befruchtung funktioniert nur zwischen zwei verschiedenen Apfel- bzw. Birnensorten. Haben Sie eine Kleingartenanlage, andere Balkone mit Apfel- bzw. Birnbäumen in der Nähe, dann klappt eine Befruchtung in der Regel immer, weil sich die Bienen üppig mit Pollen beladen und diese Pollen auch auf den Balkon tragen.

Eine Innovation der letzten Jahre sind Easytrees, Spindelbäume oder schlanke Spindeln auf schwach wachsender Unterlage: Sie sind erst ein Jahr alt und lassen sich besonders gut nach unseren Wünschen zum Beispiel für ein Spalier formen. Ohne Schnitt- und Erziehungsmaßnahmen wachsen sie an einem Stützpfahl von selbst zu kompakten schmalkronigen Bäumchen heran, die bei Äpfeln und Birnen im Alter kaum höher als zwei Meter bei einer Breite von ungefähr 1,3 Metern werden.

Himbeere – Königin unter den Beerensträuchern

Die Himbeere (Rubus idaeus) ist ursprünglich eine Waldpflanze und Raupenfutterpflanze für 70 Schmetterlingsarten. Sie braucht Sonne, sollte aber gerade im Kübel nicht an den heißesten und vollsonnigsten Lagen stehen. Ein heller, halbschattiger Platz ist ideal. Zu hohe Temperaturen in der Vollsonne führen zu Stress und Schäden an Blattwerk und Wurzeln.

Je nach Zeit der Fruchtreife unterscheidet man zwischen Sommer- und Herbsthimbeeren.

Sommerhimbeeren fruchten im Juli an vorjährigen Ruten, den sogenannten Tragruten. Sie werden an einem Spalier befestigt. Gleichzeitig wachsen bereits die Jungruten heran, von denen dann im Juli des nächsten Jahres geerntet werden kann. Sommerhimbeeren sind aufgrund der kurzen Erntezeit und der komplizierteren Schnittarbeiten für die Kultur im Kübel nicht empfehlenswert.

Herbsthimbeeren fruchten von Juli bis zum ersten Frost. Das heißt, dass pflanzen, wachsen, blühen, fruchten, ernten und genießen alles in einem Jahr stattfindet. Im nächsten Jahr, Ende Februar oder Anfang März, knapp bevor die neue Vegetationsperiode beginnt, schneiden Sie alle Ruten bis fünf Zentimeter über dem Boden ab. Die Himbeeren bestocken und treiben dann von unten wieder aus.

Eine Variante sind Twotimer^® Himbeeren mit zweimaligem Erntefenster. An den einjährigen Ruten können Sie von Mitte August bis Oktober und an den zweijährigen Ruten im Juni ernten. Twotimer^® können im Topf nur mit Stütz- oder Rankhilfe kultiviert werden.

Züchterisch geht es in Richtung dauertragende Himbeeren von Juni bis November. Inzwischen gibt es robuste Himbeeren nicht nur mit typisch himbeerroten Früchten, sondern auch mit gelben, schwarzen oder aprikotfarbenen Früchten, dazu viele neue kompakte Züchtungen für den Balkon.

Himbeeren sind ganzjährig pflanzbar, denn sie werden als Containerware angeboten. Beste Pflanzzeit ist im Frühling, der Wurzelballen muss aufgerissen werden. Die Ruten werden auf zehn Zentimeter heruntergeschnitten.

Pflege: Himbeeren sind Flachwurzler und würden damit grundsätzlich im Balkonkasten mit begrenztem Wurzelraum zurechtkommen. Aber bei diesem kleinen Volumen verzeihen sie keinen Gießfehler. Deshalb sind größere Pflanzgefäße den kleinen vorzuziehen. Je mehr Erde um die Wurzeln ist, desto mehr kann sich die Pflanze annähernd so verhalten, wie eine im Boden gewachsene. Geben Sie immer wieder mal eine Handvoll Kompost oder Wurmhumus mit Milliarden von Mikroorganismen dazu, gern auch ein paar Regenwürmer, dann hat Ihre Pflanze das Gefühl, dass sie im Gartenboden steht, und sie wird gesund bleiben und mehr tragen. Wählen Sie einen großen Topf ab 15 Liter, besser noch 30 Liter und mehr. Unten in den Topf geben Sie eine Drainageschicht (Kies, Styropor oder Lecca). Darüber kommt ein Vlies, damit keine Wurzeln einwachsen oder Erdteilchen einwandern und die Poren verstopfen. Da Himbeeren extrem empfindlich auf Staunässe reagieren, sollten Sie weitere Wasserabzugslöcher in den Topf bohren. Stellen Sie den Topf etwas höher, damit das Wasser gut ablaufen kann. Bei Staunässe neigen Himbeeren zu Wurzelkrankheiten. Eine Himbeere ist, entgegen der landläufigen Meinung, am gesündesten, wenn sie eher zu trocken als zu nass geführt wird.

Wichtig sind grobe, lockere, humose Substrate wie Bio-Gemüseerde, die das Wasser sehr gut speichern können. Die Pflanze holt es sich nach und nach. Am besten gießen Sie in Intervallen – je nach Einstrahlung und Wärme einen großen Topf maximal ein- bis zweimal pro Woche –, auf keinen Fall täglich. Himbeerzüchter empfehlen, keinesfalls zu mulchen wegen der Staunässe.

Johannisbeere und Stachelbeere

Johannisbeere und Stachelbeere wachsen von Natur aus strauchartig und nehmen viel Platz ein. Für den Balkon ist die Kultur als Hochstamm sinnvoll, abgestützt wird mit einem Pfahl. Unter der Krone können noch Blumen oder Kräuter gepflanzt werden. Allerdings sind Hochstämmchen weniger langlebig und erntefreudig. Die Früchte von beiden sind im Gegensatz zur Erdbeere echte Beeren.

Wie alle Beerenobstsorten brauchen Stachelbeeren (Ribes uva-crispa) und Johannisbeeren nicht den vollen Lichtgenuss. Allerdings werden die Früchte umso süßer, je mehr Sonne sie während der Reifezeit bekommen. Schwarze Johannisbeeren (Ribes nigrum) vertragen mehr Schatten und rauere Gegenden als Rote und Weiße Johannisbeeren (Ribes rubrum), zu viel Hitze bekommt ihnen nicht. Johannis- und Stachelbeere sind selbstfruchtbar, tragen aber reicher, wenn eine zweite Pflanze anderer Sorte in der Nähe steht. Die ersten Sorten werden am Johannistag, also am 24. Juni, reif – daher der Name. Die einfachen und unkomplizierten Roten Johannisbeeren tragen oft schon im ersten Jahr nach der Pflanzung leckere Früchte. Früh geerntet, entwickeln sie eine belebende Säure. Reifen sie länger am Strauch, wird der Geschmack angenehm süß-aromatisch. Weiße Johannisbeeren sind etwas milder im Geschmack als die rotfrüchtigen. Die in der Tabelle auf > vorgeschlagenen Sorten sind Neuzüchtungen. Sie sind großfrüchtig, wachsen aufrecht und sind gesund im Wuchs, besser im Geschmack, tolerant gegen Mehltau. Schwarze Johannisbeeren sind wahre Vitamin- und Mineralstoffbomben mit kräftig-herbem Geschmack. Die Neuzüchtung bringt viel Süße gepaart mit ausgeprägtem Cassis-Aroma.

Durch Kreuzung von Schwarzer Johannisbeere mit Stachelbeere entstand die mehltauresistente großbeerige Jostabeere (Ribes x nidigrolaria), auch Jochelbeere genannt. Der selbstbefruchtende, dornenlose Kleinstrauch wird etwa zwei Meter hoch und breit. Es gibt Rote Johannisbeere und Gelbe Stachelbeere an einer Pflanze. Die Vierbeere^® ist aus der Gold-Johannisbeere gezüchtet. Sie erfreut uns vier Mal im Jahr: Im April erscheinen ihre dekorativen, leuchtend gelben Blüten, die intensiv duften, im Hochsommer liefert sie einen reichen Fruchtertrag mit kräftig aromatischen Beeren, im Herbst bezaubert sie durch die rote Laubfärbung. Daher der Name.

Pflege: Das Pflanzgefäß sollte 30 Liter und mehr umfassen. Als Substrat eignet sich Bio-Gemüseerde. Wichtig ist, jährlich zu düngen mit Wurmhumus im Frühjahr – das fördert Wachstum, Bodenleben und Fruchtqualität – und regelmäßig zu gießen. Beide Beerenobstarten werden regelmäßig verjüngt durch einen kräftigen Rückschnitt Ende Februar bis März. Er sorgt für ausreichend neues und starkes Fruchtholz und unterstützt einen optimalen Ertrag. Rote und Weiße Johannisbeeren sowie Stachelbeeren fruchten am ein- und mehrjährigen Holz, Schwarze Johannisbeeren tragen ausschließlich am einjährigen Holz Früchte.

Weiße und Rote Johannisbeeren (nicht Schwarze) wie auch Stachelbeeren lassen sich als sogenannter Spindelstrauch, als Eintrieber, ziehen. Dazu schneiden Sie an einem normalen Strauch bis auf den kräftigsten Trieb alle anderen bodennah heraus. Dieser eine Trieb wird an einem dünnen Stab (Bambus oder Schnur von der Decke) fixiert. Er erreicht gut zwei Meter Höhe, da die ganze Kraft der Wurzeln nur in ihn geschickt wird. Neue, von unten herauswachsende Triebe schneiden Sie heraus. Wächst die Mittelachse über die Stablänge hinaus, kappen Sie sie einfach. Die aus dem Trieb herauswachsenden Seitenäste kürzen Sie Ende Februar/Anfang März auf 20 Zentimeter ein. An diesem kurzen Fruchtholz wachsen die Beeren. Nach vier bis fünf Jahren ist dieser Trieb erschöpft. Daher sollten Sie bereits im zweiten bzw. dritten Jahr nach der Pflanzung einen neuen kräftigen Trieb von der Basis heranziehen. Mit dieser kontinuierlichen Erziehung haben Sie eine kräftige und vitale Pflanze, die eine beeindruckende Fruchtqualität liefert. Spindelsträucher können ein-, zwei- oder dreitriebig gezogen werden, der Haupttrieb kann auch wie ein Bogen gezogen werden. Weil die Sonne die Triebe der Spindel optimal belichten kann, wachsen an ihr mehr und größere Beeren als an einem Strauch oder Hochstamm. Auch sind die Früchte süßer.